À propos des pages senteur
Les pages senteur d’Affinez présentent une note olfactive précise, décrivent son profil, montrent les accords avec lesquels elle est souvent associée, et listent une sélection de parfums qui l’utilisent.
Cette page présente la note olfactive Racine d'iris, son profil olfactif, les accords qui lui sont fréquemment associés et des exemples de parfums qui utilisent Racine d'iris.
Accords associés à Racine d'iris
Odeur et profil olfactif de Racine d'iris
La racine d'iris, connue en anglais sous le nom de "orris root", est l'une des matières premières les plus précieuses et les plus chères de la parfumerie. Il ne s'agit pas d'une véritable racine mais du rhizome (tige souterraine) d'espèces spécifiques d'iris, principalement Iris pallida , Iris germanica et Iris florentina . La plante est une vivace aux feuilles en forme d'épée, originaire de la région méditerranéenne, en particulier de la côte dalmate de Croatie et d'Italie. Aujourd'hui, le terroir le plus réputé pour la culture de l'iris à parfum est la région du Chianti en Toscane, près de Florence, en Italie, où le sol rocheux et bien drainé produirait des rhizomes de la plus haute qualité. Le Maroc et la Chine en sont également des producteurs. Le processus de culture et de récolte est exceptionnellement long et exigeant en main-d'œuvre, ce qui contribue à son coût élevé. Les plants d'iris doivent pousser pendant trois à quatre ans avant que les rhizomes soient suffisamment matures pour être récoltés. La récolte a généralement lieu pendant les mois secs de l'été, de juillet à septembre. Une fois déterrés, les rhizomes sont nettoyés, pelés à la main, puis mis à sécher pendant un minimum de trois à cinq ans. C'est au cours de cette période de séchage cruciale que la magie opère : par oxydation, les précurseurs inodores du rhizome se transforment en irones, les molécules responsables de l'odeur caractéristique de la racine. Les rhizomes fraîchement récoltés n'ont presque pas d'arôme. Le profil olfactif de la racine d'iris est complexe et multifacette. Sa caractéristique dominante est une senteur poudrée, douce et fine, souvent comparée à la violette, aux poudres de riz anciennes ou au daim. Cet arôme rappelant la violette est dû à la présence des irones. Au-delà de l'aspect poudré, elle possède de riches nuances boisées, une subtile facette terreuse rappelant la carotte, et une qualité crémeuse et beurrée. À la fois tenace et délicate, elle agit comme un excellent fixateur dans les compositions parfumées, améliorant la longévité des autres notes tout en ajoutant de la profondeur et une texture élégante et veloutée. Historiquement, l'utilisation de la racine d'iris remonte à la Grèce et à la Rome antiques, où elle était employée dans des onguents médicinaux et des parfums. Sa prééminence dans la parfumerie moderne s'est consolidée à la Renaissance. On attribue à Catherine de Médicis la popularisation de l'iris à la cour de France au XVIe siècle, où elle a introduit des articles de luxe comme les gants parfumés à l'iris, venus de sa Florence natale. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la poudre de racine d'iris était largement utilisée pour parfumer les perruques, le linge et les poudres pour le visage, scellant ainsi son association avec l'élégance aristocratique.
Origine géographique
Distillation à la vapeur d'eau (pour produire le Beurre d'Iris)
La principale méthode d'extraction de l'iris est la distillation à la vapeur d'eau des rhizomes vieillis, qui produit une substance solide et cireuse appelée beurre ou concrète d'iris. Le processus commence après que les rhizomes d'iris ont été cultivés pendant environ trois ans, puis récoltés, nettoyés et pelés. Fait crucial, ces rhizomes doivent ensuite être séchés et vieillis pendant une période de trois à cinq ans. Cette longue période de vieillissement est essentielle au processus enzymatique qui développe les irones, les molécules clés responsables de l'odeur de violette, qui ne sont pas présentes dans la racine fraîche. Une fois vieillis, les rhizomes, durs comme de la pierre, sont broyés en une fine poudre. Cette poudre est ensuite soumise à une distillation à la vapeur. Le beurre d'iris qui en résulte est un solide pâle et crémeux à température ambiante. Le rendement est exceptionnellement faible ; il faut environ 500 kilogrammes de rhizomes vieillis pour produire un seul kilogramme de beurre d'iris, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,2 %. Ce rendement extrêmement faible, combiné au long processus de culture et de vieillissement, fait de l'iris l'une des matières premières les plus chères de la parfumerie. Certains producteurs explorent des partenariats directs avec les agriculteurs et investissent dans la recherche pour améliorer les méthodes de culture tout en maintenant la qualité et la durabilité traditionnelles.
Dates clés
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Usage Antique
Des naturalistes grecs et romains comme Dioscoride et Pline l'Ancien documentent l'utilisation des rhizomes d'iris à des fins médicinales et aromatiques, notant que la meilleure qualité provient d'Illyrie (Croatie actuelle).
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Parfumerie et médecine gréco-romaines
Les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient abondamment la racine d'iris en parfumerie et à des fins médicinales. Dioscoride et Pline l'Ancien ont écrit que la meilleure qualité d'iris provenait d'Illyrie (l'actuelle Dalmatie, en Croatie).
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Pharmacie Santa Maria Novella
Les frères dominicains de la pharmacie Santa Maria Novella à Florence deviennent célèbres pour leur utilisation de la racine d'iris dans les parfums, les poudres et les liqueurs.
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Utilisation en Égypte ancienne
Des fresques représentant des iris ont été trouvées dans le jardin botanique du pharaon Thoutmosis III, suggérant que la fleur était connue et appréciée dans l'Égypte ancienne.
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Introduction à la Cour de France
Catherine de Médicis quitte Florence pour la France afin d'épouser le futur roi Henri II, apportant avec elle la mode italienne de la parfumerie et popularisant l'usage de la racine d'iris, notamment dans les gants parfumés.
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Catherine de Médicis et la Cour de France
Lors de son mariage avec le futur roi Henri II de France, Catherine de Médicis introduit à la cour de France des gants parfumés à l'iris de Florence, lançant une mode et consolidant la place de l'iris dans la parfumerie de luxe.
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Usage Cosmétique Répandu
La poudre de racine d'iris finement moulue devient un produit cosmétique de base en Europe, largement utilisée pour parfumer et poudrer les perruques aristocratiques, rafraîchir le linge et comme base pour les poudres pour le visage.
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L'Heure Bleue par Guerlain
Guerlain lance L'Heure Bleue, un parfum emblématique qui met en avant un accord doux et poudré d'iris et de violette, illustrant son rôle central dans la parfumerie classique.
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Parfumerie Iconique : Shalimar de Guerlain
Le lancement de Shalimar de Guerlain, un parfum oriental par excellence, met en avant l'iris comme ingrédient clé, démontrant sa capacité à conférer une profondeur luxueuse, poudrée et veloutée.
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Iris Gris par Jacques Fath
Jacques Fath lance « Iris Gris », un parfum légendaire avec une concentration inégalée d'iris, qui est devenu une référence pour les parfums centrés sur l'iris.
Le saviez-vous ?
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Le nom Iris vient de la déesse grecque de l'arc-en-ciel, qui servait de messagère entre les dieux et les humains.
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Au XVIe siècle en France, Catherine de Médicis a popularisé les gants parfumés à la racine d'iris, une mode qui est devenue un symbole de l'aristocratie.
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Pendant des siècles, des morceaux de racine d'iris séchée étaient donnés aux bébés faisant leurs dents pour qu'ils les mâchent, en raison de leur dureté et de leur goût agréable.
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Le symbole de la ville de Florence, la fleur de lys, serait une représentation stylisée d'une fleur d'iris, qui poussait en abondance dans la région.
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Au Japon, les feuilles d'iris étaient traditionnellement suspendues sous les avant-toits des maisons pour protéger les occupants des mauvais esprits.
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Le nom « Iris » vient de la déesse grecque de l'arc-en-ciel, qui était une messagère des dieux.
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Catherine de Médicis est créditée d'avoir popularisé l'usage de l'iris en parfumerie en introduisant des gants parfumés à la cour de France au XVIe siècle.
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Les anciennes armoiries de Florence arboraient un Iris blanc, reflétant le lien historique de la ville avec la culture de la plante.
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En raison de sa valeur, l'iris a parfois été utilisé comme monnaie d'échange ou comme cadeau précieux au sein de la noblesse.
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La poudre de racine d'iris était utilisée aux XVIIe et XVIIIe siècles pour parfumer et nettoyer les perruques poudrées.